El carácter de la Prieto Picudo a cargo de Dominio DosTares

La variedad Prieto Picudo es autóctona de Castilla y León, concretamente su área de cultivo se extiende por las provincias de León especialmente y Zamora. De brotación temprana, es muy resistente a las enfermedades, sus racimos son muy compactos de ahí que se la denomine “prieto”, y “picudo” porque termina en esa forma. Se caracteriza por contener una alta intensidad aromática. Con ella se elaboran vinos monovarietales. Siempre y cuando la madera no domine y este bien ensamblada suelen destacar sus aromas a frutos del bosque así como diferentes notas florales, especialmente las de flores azules como la lila. En boca son vinos muy persistentes, con peso de fruta y volumen además de destacar una amplitud muy acentuada debida a su alta acidez. El grado alcohólico que se obtiene también suele ser bastante alto, del orden del 13´5 - 14´5 %. Existen buenos ejemplos de elaboraciones que nacen de las apenas 1.500 ha cultivadas, alguno de ellos nacen de la bodega que nos ocupa, Dominio Dostares.
Dominio Dostares es la continuidad en tierras leonesas de la berciana Dominio De Tares, sus vinos salen al mercado con la indicación de Vino de la Tierra de Castilla y León . Sus propietarios comenzaron adquiriendo viña muy vieja de Albarín y Verdejo en el municipio de Pajares de los Oteros, con viña de unos 90 años más un porcentaje de Doña Blanca traída del Bierzo elaboran su blanco al que denominan “Brysal”. Su gama continua con “Tombú” su rosado y sus tintos “Estay”, “Leione” y “Cumal”, todos ellos monovarietales de Prieto Picudo. Me centrare en las impresiones de los dos últimos, ambos catados recientemente.
Los viñedos están localizados a 810 metros de altura, donde el clima es continental con temperaturas máximas y mínimas muy pronunciadas, los suelos de textura franco-arenosa resultan muy ácidos, proporcionan un excelente drenaje además de un buen sistema radicular, de esa manera la viña estará provista de agua en los meses más complicados. La edad del viñedo es superior a 90 años. Ambos vinos se someten a una maceración pre-fermentativa en frio durante 3 días a 12 grados, acontinuación realizan la fermentación alcohólica a temperatura controlada de unos 27 grados para Leione y 29 para Cumal. El primero hace la fermentación maloláctica en barricas de 225 de roble francés, húngaro y americano donde pasara 9 meses, en este caso la madera es nueva y de segundo año. El segundo hace la maloláctica en roble americano nuevo, acontinuacion pasa a barricas nuevas de roble francés y húngaro, el tiempo en barrica para éste es de 15 meses.

Analisis sensorial

Leione 2006: De color limpio y muy vivaz, rojo granate con ribete rubí y abundante capa, la lagrima en las paredes de la copa resulta glicérica, cerrado en nariz de entrada, comienza a abrirse a unos 18 grados pasados unos minutos, la intensidad aromatica es alta, destaca su gran concentración de fruta roja bajo un fondo leve de maderas nobles, notas de hierbas de monte, la madera está integrada, se denota algún aroma de cuero y mentol, en boca resulta un poco alcohólico, la fruta está presente, es seco y potente, aunque me resulta un vino elegante, de paso amable, la acidez es correcta y el tanino está pulido, es un vino equilibrado con cierta persistencia.

Cumal 2006: Negro picota intenso y muy cubierto, de capa altísima prácticamente opaco, es sorprendente la gran extracción de color, tiñe la copa, curiosamente se abre primero que el anterior, en nariz sobresalen los aromas de fruta roja y negra de nuevo muy madura, la intensidad es muy alta y los ahumados y tostados están bien ensamblados, el fondo es especiado, notas de cacao, en boca es amplio además de potente y sabroso, musculoso y bien estructurado, la acidez está presente, el tanino está pulido y resulta largo y persistente, en via retronasal sobresale la fruta madura y el recuerdo de cacaos.

Pequeño apunte:

El “clarete con aguja natural” elaborado con esta variedad siempre ha sido el vino más conocido en toda la meseta castellano – leonesa, elaborado con la técnica ancestral del madreo . La técnica en cuestión consiste en añadir al mosto en fermentación racimos enteros, de esta forma se obtiene un vino con más color, más extracción de aromas, más cuerpo y lógicamente más cantidad de CO2 que produce la famosa maceración intracelular en dichos racimos, es ahí cuando hablamos de vinos de “maceración carbónica”.